Ако бяхте технически ръководител, имаше време, когато абсолютно винаги сте изграждали свой собствен компютър и никога не бихте обмислили закупуването на рафта.

Това е видеото за това, което е наистина огромна функция. Ако изглежда интересно, има значително повече подробности върху следващите страници.

Това бяха прекрасните дни. Когато нашите предшественици, които оголиха fores по-силно, отколкото някой беше преди, не отиде в магазина и не поръчаха от твоите Alienware, Dell, HP или Apple, но със собствените си юмруци, интелектът и голотата създадоха свой собствен съден ден. устройство. НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР. Имах предвид PC.

Макар че днес може да сме повече в дните на халитоза, тъй като повечето големи доставчици са склонни да се фокусират върху мобилния, а не на работния плот, ако сте на тънкия ръб на крайния клин, вие също може да сте част от славното състезание на PC. строители. Може да е поредица от битове в други битове, но от свещените пръстени на Сатурн, тя прави магия.

Списък за пазаруване

Преди да започнете да събирате части, ще ви е необходим контролен списък, за да сте сигурни, че когато поръчате, не забравяйте нищо. Дори и най-опитните от нас случайно ще оставят част от време на време, така че е добра практика да се съхранява нещо като електронна таблица на Excel за всичко, от което се нуждаете. Същата електронна таблица също може да ви помогне да следите кои магазини продават части за най-евтините (не забравяйте да включите корабоплаването!).

Ето кратко описание на това, което ще ви е необходимо в най-малкия брой от списъка ви:

1. процесор

2. Радиатор и вентилатор (HSF) *

3. Дънни платки

4. RAM

5. Графична карта*

6. Харддиск

7. Захранване

8. случай

9. Кабели ^

10. Операционна система

* Незадължително: много процесори идват със собствени радиатори.

^ Незадължително: повечето кабели, които ще ви трябват често се доставят с дънната платка.

Обърнете внимание, че това ръководство предполага, че имате достъп до работеща интернет връзка и вече функционираща машина за поддръжка. Ако започвате от абсолютна нула, може да се наложи да пропуснете някои стъпки и да се върнете към тях по-късно.

Централен процесор (CPU)

Отговарящ за по-голямата част от тежкото повдигане в компютъра, процесорът често се описва като мозък на операцията - почти всичко преминава през него. Intel доминира в тази област по отношение на производителността, като AMD изостава като втори доставчик.

Някога честотата на тактовата честота беше всичко и завършваше всички процесори - колко мегагерца (MHz) или гигагерц (GHz) работят. Вече не е толкова голямо нещо; Като цяло, повечето процесори ще се справят с повечето задачи тези дни. Той е направен по-нататък без значение от характеристиките, подобни на turbo boost, които автоматично пренасят процесора по-бързо до определен толеранс. Да, получавате повече взрив за парите си, без да правите нещо.

Има и ядра, които трябва да се вземат под внимание. В най-основните си, ядрото на процесора е малкото, което прави по-голямата част от работата. Първоначално единичният процесор имаше само едно ядро, в крайна сметка нещата станаха достатъчно малки, за да се поберат два ядра в един пакет, след това четири, удвоявайки и умножавайки способността на чипа - при условие, че имате софтуер, който може да се възползва от него. Има чипове с още повече ядра, но на крайния потребител, четири са лимитът за сега.

Важно е да се раздели понятието ядра и нишки - ядрото е това, което прави работата, нишката е работата. В много процесори броят на зададените нишки е равен на това колко ядра има. Така че четириядрен процесор може да бъде назначен четири нишки.

На чиповете i7 обаче Intel използва нещо, наречено HyperThreading, което прави CPU да изглежда така, сякаш може да се справи с две нишки на ядро. Като такъв, четириядреният i7 CPU изглежда, че системата има осем ядра, двуядрен, както ако има четири.

В програми, които поддържат многонишковост (възможността за използване на няколко нишки наведнъж), това не е толкова голямо увеличение на производителността, колкото наличието на прави осем ядра; по-скоро, HyperThreading изглежда да види къде има резервни цикли, които не се използват в CPU, и ги присвоява на виртуално ядро, така че работата може да се направи по-ефективно.

Можете да прекарате завинаги да говорите за това, каква скорост на часовника ви е необходима, ядра, кеш и други подобни, но ние ще направим това лесно за вас: купи Intel Core i5 3570K. Той ще се справи почти с всичко, което хвърляте в него, а турбо режимът му се доближава достатъчно до този на по-скъпия i7. Ако възнамерявате да овърклокнете (да натиснете частта по-бързо от фабричното си състояние), това също е доста добро.

Можете да оправдаете i7, ако изпълнявате много процесорни задачи с много нишки (видео кодиране, 3D рендиране), в който случай по-високите честоти и HyperThreading ще бъдат от полза. Още веднъж ще предложим процесор от серия K: i7 3770K.

Радиатор на процесора и вентилатор (HSF)

Топлината е естествен враг на всички компютърни части. Процесорите работят горещо, така че се нуждаят от нещо, което да ги охлажда. Докато повечето процесори идват със собствен радиатор и вентилатор (HSF), е напълно възможно да закупите своя собствена HSF следпродажба, а всъщност ние я препоръчваме. Той не само често означава по-добро охлаждане, но и по-големи вентилатори, което обикновено означава по-тиха работа.

Едно нещо, което трябва да разгледате, е клирънсът. Първо се уверете, че радиаторът не е твърде висок за вашия случай, след това се уверете, че той няма да се намесва с никакви компоненти около процесорния сокет (независимо дали надвишава RAM, предотвратява премахването или е изключително близо до вашата видеокарта), портове (обикновено осем-пинов aux power) или монтирани радиатори.

Можете също така да охладите вашето дело, но това е извън обхвата на тази статия и заслужава само по себе си цяла функция. Ако за пръв път изграждате персонален компютър, засега ще се придържаме към въздушно охлаждане - въпреки че Corsair H100 трябва да бъде възможно най-близо до задаване и да забравя, както можете да получите.

Термичен интерфейсен материал (TIM)

Повечето резервни охладители ще идват със собствена тръба от термичен интерфейсен материал (TIM), понякога наричана термична смес, или просто "goop". Това е обикновено сиво-оцветено вещество, което подпомага прехвърлянето на топлина от процесора към вашия радиатор. Ако не получите някои с вашия радиатор, то е напълно възможно да го купите от само себе си.

Дънни платки

Дънната платка е основата, върху която е изградена цялата система. Всичко, което купувате, ще се включи в тази гигантска платка по един или друг начин.

Независимо дали купувате процесор Intel или AMD, трябва да закупите конкретна дънна платка, която да съответства. Процесорите често се описват от гледна точка на гнезда; за основната аудитория, текущите гнезда са LGA1155 (Intel) и FM2 (AMD). Докато отговаряте на процесора с типа на сокета на дънната платка, ще бъдете настроени.

Изкупуването на дънната платка в днешно време е по-лесно, отколкото преди, тъй като надеждността се е повишила доста. Просто потърсете функциите, които желаете, в желания ценови диапазон и в необходимия размер.

Какъв размер дънна платка ще получите ще бъде продиктувано от това, което искате да включите в него, и размера на вашия случай. По принцип в момента се продават пет факторни факторни фактора: HPTX (смешно огромни, обикновено мулти-CPU работни станции), E-ATX (разширен ATX; обикновено се изисква пълен случай на кула), ATX (най-популярният размер; кутиите на кулата и по-големите ще ги поберат), микро ATX (които са по-малки и имат ограничен набор от функции, но все още мощни; само специализирани малки случаи) и мини ITX (също като micro ATX, но по-малък и още по-ограничен).

USB портовете и SATA портовете (последните за твърди дискове и оптични устройства) са неща, които също трябва да бъдат обсъдени. USB 3.0 има много реална полза за скоростта пред USB 2.0, ако използвате съвместими устройства. Ако купувате SSD, който е от 6-гигабитовия SATA стандарт (често се нарича SATA III), уверете се, че имате SATA порт от 6Gbps, за да се възползвате от него.

PCI Express (PCI-E) слотовете, които се използват за допълнителни платки като графични карти, звукови карти и контролери за съхранение, също трябва да бъдат основен акцент. Те се оценяват като скорост: x16, x8, x4 и x1. Въпреки че слотовете x1 обикновено са очевидни с невероятно късата си дължина, доста често производителите на дъски могат да объркат, като доставят слотове, които са x16 във физическа дължина, но електрически имат само осем или четири PCI-E ленти, които ще им се възползват - т.е. само x8 или x4 слотове. За да стане нещо по-объркващо, PCI-E обикновено идва в две версии: PCI-E 2.0 и PCI-E 3.0. Последното удвоява скоростта като общо правило и обикновено се използва само за графични карти.

Имайте предвид също така, че често няма достатъчно честотна лента на модерен борд, така че PCI-E слотовете могат да бъдат назначени да споделят честотна лента между тях. Например, на GA-Z77X-UD3H на Gigabyte, ако използвате слота PCI-E x4, всички PCI-E x1 слотове са деактивирани. Ако използвате x16 и x8 слота, x16 намалява до x8 скорост.

Ако искате съвети за марки, обикновено Gigabyte или Asus са безопасен залог.

Памет с произволен достъп (RAM)

Понякога просто наричана "памет", RAM е временната област, където информацията се съхранява, когато програмата трябва да работи по операция. Той се съхранява тук, вместо на твърдия диск, защото е изключително бърз, но също така има и недостатък: той е волатилен, което означава, че когато захранването се изключи, всички съхранени в него данни изчезват.

Освен ако не сте овърклок, обикновено ще искате да закупите RAM, оценена на скоростта, която вашата дънна платка може да поеме. В момента повечето настолни платки работят на тип RAM, наречен DDR3, а съвременната Intel дъска обикновено иска нещо, което работи на 1600MHz. За обща употреба, вие ще искате да се стремят към около 8GB, въпреки че за тежки видео продукция и използване на Photoshop, можете да се възползвате от двойно. И в двата случая ще искате 64-битова операционна система и софтуер, тъй като 32-битовите програми нямат достъп до повече от 4 ГБ оперативна памет (и, в зависимост от хардуерното преброяване, често по-малко).

Когато нямате достатъчно RAM, компютърът ще създаде това, което се нарича "swap file" на вашия твърд диск, и ще използва това място за временно съхранение на данни. Това е невероятно бавно и може да спре компютъра ви, така че винаги е добре да имате малко място за главата, когато става въпрос за RAM (SSD може също да облекчи обмяната на болката).

Също така трябва да сте наясно с конфигурацията на паметта, с която работи вашата дънна платка - или по-скоро в какъв режим на канал.

Ако работи двуканално, това означава, че двойка RAM палки могат да работят заедно, за да увеличат пропускателната способност, така че ще трябва да купите RAM пръчици в няколко кратни за най-добра производителност. Ако той изпълнява троен канал, ще трябва да купите няколко кратни; четириканален канал, кратен на четири. Ако искате да го направите лесно, има специални двойни, тройни и четворни канални пакети, които можете да закупите, всички с различна степен на модни радиатори, спецификации и функции. Освен ако не възнамерявате да овърклоквате, закупуването на евтина RAM от надеждна марка като Corsair, G.Skill или Kingston е напълно добре.

Графична карта

Също така се нарича графичен процесор (GPU), днес много процесори идват с един вграден, което означава, че може дори да не се налага да купувате графична карта, ако не възнамерявате да правите висококачествени 3D игри. Ако поемете по този път, не забравяйте да закупите дънна платка, която има вградени HDMI, DVI или DisplayPort портове (каквото и да е необходимо за включване към монитора ви).

Ако възнамерявате да играете (и това е една от основните причини, поради които бихте създали свой собствен работен плот), тогава можете да получите много сериозно наистина много бързо, с прилична карта, която ви връща около 500 долара. Най-добрата цена / производителност се променя непрекъснато - по време на писането Radeon HD 7970 е изключително изгодна цена, но ние сме склонни към GeForce GTX 670 за по-тиха работа. Този съвет без съмнение ще остарее бързо - затова бихме ви посъветвали да проверите отличния инструмент на Anandtech, за да получите представа за производителността в няколко игри, след което сравнете с помощта на търсачка за цени като StaticIce.

Графичният процесор може да помогне не само в игрите: Creative Suite на Adobe придобива повече възможности за ускоряване на графичните процесори с всяко издание, а повечето видео кодиращи програми ще поддържат GPU декодиране / кодиране от някакъв вид, въпреки че никой от тях не може да се съгласи дали е CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) или OpenCL (технически някой, но само наистина ангажиран от AMD).

Харддиск

Помислете за SSD като кръстоска между RAM и типичен механичен твърд диск. Това не е толкова бързо, колкото първото, но е много по-бързо от второто и няма движещи се части. Той също така използва по-малко енергия, излъчва по-малко топлина и заема по-малко място от традиционния твърд диск. За съжаление, той все още е доста скъп на GB, така че размерите са доста малки за цената, която ще платите.

Като такъв, методът на тези дни е да вземете по-малък SSD, за да стартирате операционната си система и програми, както и много по-голям терабайт механичен твърд диск за съхраняване на вашите файлове за изтегляне и игри.

Ние абсолютно препоръчваме получаването на SSD. Зареждането е невероятно бързо в сравнение с нормалния твърд диск, и не получавате тези периоди на безкрайно шлифоване, когато компютърът изглежда не прави нищо. Ако случайът, който купувате, не може да се монтира 2.5-инчов диск, не забравяйте да закупите 3, 5-инчов до 2, 5-инчов конвертор.

Ако все пак получите механично задвижване, уверете се, че е поне 7200 об. / Мин. Задвижванията на 5400rpm са значително по-бавни, особено когато са оборудвани като устройство за операционна система.

Захранване (PSU)

Ако искате нестабилност, тогава си купите най-евтиното захранване, което можете да намерите - това ще гарантира нестабилност и трясък, както няма утре.

В противен случай плащайте за нещо от позната добра марка, като Corsair или Seasonic. Ако не сте сигурни каква мощност трябва да закупите, използвайте калкулатор на PSU от Newegg или Thermaltake.

Има и няколко други възможности за размисъл: някои по-малки случаи изискват по-къси дължини на захранването и дори можете да получите захранване с подвижни кабели (модулни), за да помогнете с въздушния поток и чистата.

Калъф (шаси)

Случаят, или шасито, ще зададе тона на вашата конструкция. Ще купите ли доминиращ пълен случай на кула, или малък мини ITX? Стомана или алуминий? Има ли достатъчно дискове за съхранение на всичките ви устройства за съхранение и има ли достатъчно USB 3.0 портове?

Тук не предлагаме предложения. Тя е изцяло по ваша преценка и според вашите вкусове. Хит прегледите, разберете дали случаят е лесен за работа, има добър въздушен поток и изобилие от клирънс, където е необходимо и дали има някакви потенциални недостатъци, които биха могли да повлияят на вашата конструкция.

монитор

Ще искате поне 1080p - това е 1920x1080. След това нещата могат да станат технически. Най-краткият от тях е, че има три основни типа екрани: в равнинна комутация (IPS), вертикално подравняване (VA) и усукано нематично (TN).

TN е най-бързият от гледна точка на времето за реакция, но има най-малък ъгъл на гледане и като цяло най-лошото цветово представяне. Въпреки че обикновено препоръчваме избягването на TN панелите, XL2410T на BenQ е отличен, и на пръв поглед следващият XL2420T може да направи същото добре.

IPS осигурява най-добрите ъгли на гледане и цвят, и прилично време за реакция, но има странен ефект, известен като "IPS glow" - основно, ако не сте в оптимални ъгли на гледане, черен екран има тенденция да блести бяло. Обикновено не е много лошо, докато не ви бъде представена изцяло черна или предимно тъмна сцена, и тя прекъсва спирането на недоверието, когато забележите, че екранът е осветена. Има различни степени на IPS, а най-лесният начин да се демонстрира това е да се отиде на страницата на монитора на Dell - по време на писането, неговата премия (но древна) U2410 е за AU $ 799, а по-новата U2412M е за $ 399. Разбира се, U2410 има повече възможности за въвеждане и четец на карти, но качеството на панела представлява добра сума от тази цена.

VA е компромис между IPS и TN и обикновено има най-бавното време за реакция, но най-дълбоките черни. Доколкото ни е известно, BenQ е единственият производител, който е произвел VA панели, благодарение на партньорството си с AU Optronics.

Ами 3D мониторите? Е, оставяйки настрана факта, че стереоскопичното 3D е ужасно нещо, което може да се направи с игрите и гледането на филми, то идва с едно предимство: вместо да се обнови 60Hz, тези екрани се удвояват до 120Hz. Това означава, че геймплеят може да изглежда значително по-гладък, отколкото преди.

Също така ще искате да игнорирате твърденията за нещо, което има контрастно съотношение от над 3000: 1, освен ако не е OLED екран - това е динамичният коефициент на контраст, а не типичният; това е функция, която трябва да бъде абсолютно изключена и не е нищо повече от маркетингова точка. От статията ми за злоупотреба с номера в рекламата:

Спецификацията им е цитирането на динамично контрастно съотношение (DCR), а не статично. Това е технология, която регулира тази подсветка на телевизора в зависимост от това, което се показва; опит да се получат по-богати черни от по-тъмни сцени, където се забелязва високо ниво на черното. Първоначалните опити бяха доста лоши, неспособни да реагират достатъчно бързо между промените в яркостта на сцената, което доведе до очевидни и разрушителни промени на светлината. Технологията е усъвършенствана с времето, а телевизорите с LED подсветка могат да променят осветлението в зоните сега, а не само на целия панел, но все още не е в никерата на пиксела, която трябва да бъде, и може да създаде някои интересни артефакти.,

Тъй като е по природа динамичен, [мониторът] няма да може да постигне цитираното съотношение 50, 000, 000: 1 през цялото време. Начините, по които се правят измерванията, също са съмнителни и не са стандартизирани в цялата индустрия. За нивото на черното, често подсветката е просто изключена. Това е като да кажеш: "тази кола е способна на 1200 километра в час ... в ураган". Просто не виждате подобно представяне в реалния свят.

Времето за реакция също е голям маркетинг през последните дни:

Едно от най-големите в гейминг мониторите е времето за реакция - че производителите отново не следват същия стандарт, вместо да изберат какъв метод дава най-малкия брой. Обикновено има две стойности: типично време за реакция, което измерва периода, през който пикселът отнема от черно към бяло и отново към черен (понякога известен като покачване и падане), или време за реакция от сиво към сиво (G2G), където записва се времето за преминаване между две сиви стойности. Последното е по-вероятен сценарий от пълно изкачване и падане, но изглежда, че зависи от производителя кои сиви стойности се използват, и въпреки това не винаги е показателен за производителността. Maximum PC има прекрасна статия за развенчаването на цялата маркетингова кампания на дисплея, благодарение на DisplayMate.

Споменах ли, че ъглите на гледане могат да бъдат измерени и по два различни начина?

В това отношение най-доброто нещо, което можете да направите, е да прегледате коментарите и да видите дали те откриват някакви проблеми.

Но аз съм пред себе си; първо трябва да изберете размер. Макар да обичаме U2711 на Dell, знаем, че 27 инча не е за всеки, а след като получите резолюция над 1920x1080, ще ви е необходима графична карта и двоен DVI кабел (това е кабел, който може да се справя с по-голяма честотна лента, два DVI кабела) или DisplayPort настройка за управление на монитора. Повечето хора ще се чувстват удобно в диапазона от 22 до 24 инча.

Има и въпрос на завършеност: екраните обикновено се предлагат с матово или гланцово покритие, като първото е по-добро за светли среди, а последните показват повече отблясъци, но по-дълбоки черни.

Има допълнително усложнение за матовите покрития: всяка компания има тенденция да добавя собствено покритие против отблясъци. По-специално антиослепяващото покритие на Dell, въпреки че никога не ме притесняваше, е известно, че някои хора дразнят до степен на ирационалност. Има лесен начин да тествате дали това ви подслушва: отидете в магазин на Office Works или открийте щанд на Dell в търговски център, заредете бял екран на един от дисплеите на UltraSharp и потърсете блясъка. Ако очите ви не могат да се справят, ще трябва да отидете за друга марка. В 27-инчовото пространство в тази страна най-вероятно е Samsung S27850T. Моделът D има USB 3.0, но изглежда, че е невъзможно да се намери, тъй като дори онлайн сайтовете неправилно изброяват T за D.

Ако сте един от тези хора, които реагират на блестящия завършек на Dell, а Samsung или BenQ не гъделичкат вашата забавна кост, тогава е време да се качите на форумите на HardOCP, където всеки монитор е убит за дори най-малките недостатъци. и най-вероятно ще намерите най-доброто съвпадение за размера, който желаете - или поне ще излезе с кратък списък преди започването на кавгите. Просто имайте предвид, че няколко споменати марки и модели не се предлагат в Австралия. Други полезни ресурси са Prad и TFTCentral.

И накрая, помислете за връзката си; докато повечето хора се свързват чрез DVI или DVI с двойна връзка, в зависимост от ситуацията може да ви е необходим DisplayPort или HDMI (въпреки че последният, в по-голямата си част, няма да поддържа резолюции над 1920x1200). Просто ни направи една услуга и не се свързвайте с VGA - добре е време този интерфейс да загине тежко, самотна, съжаляваща смърт. Може също да искате да закачите конзоли или Blu-ray плейъри до вашия монитор, така че бъдете нащрек за допълнителни входове.

Други битове

Може да пожелаете да закупите кабелни връзки, за да сглобите всичките си кабели и да подобрите въздушния поток. Искрено отдадените са склонни да направят своя собствена сплитане или нагряващи в стремежа си към върховна спретнатост, но за повечето хора кабелните връзки ще се справят добре. Може да искате да закупите самозалепващи куки, за да се уверите, че кабелите ви ще потекат по определен начин.

Едно нещо, което не сме споменали по-горе, е оптичното устройство - докато той е умиращ компонент, все пак вероятно ще се наложи да инсталирате Windows или други програми. Като се има предвид колко евтини могат да бъдат тези неща, е трудно да се загуби. Изберете нещо, което желаете за набор от функции (основно DVD запис, Blu-ray четене или Blu-ray запис), изберете цвета, който съответства на вашия случай и натиснете бутона "купува".

Клавиатурата и мишката са дълбоко лични селекции, както и високоговорителите и слушалките. Макар че ние силно препоръчваме механични клавиатури и някои мишки за игри - и дори имаме закръгляване на най-добрите игрални слушалки - препоръчваме ви да излизате на сайтовете на ентусиасти на всеки за известно време, за да получите представа за това какво най-добре ще ви хареса,

Кабели

По-голямата част от вашите кабели ще бъдат включени в комплекта, който купувате. Дънната платка обикновено включва SATA кабели и други подобни. Ако си купите изключително висок калъф или искате да направите някакво фантастично окабеляване, или дори да имате набор от вентилатори, които искате дискретно да свържете, може да се наложи да закупите изключително дълги кабели. Проверете какви аксесоари идват с вашия комплект и попълнете празните места, където е необходимо.

Операционна система (OS)

Ако възнамерявате да се присъедините към домейн на работното си място, вземете Windows 7 Professional. Ако нямате представа какво означава това, вземете Windows 7 Home Premium. И в двата случая се уверете, че получавате 64-битовата версия на операционната система. Windows 8 за работния плот няма много смисъл, освен ако не възнамерявате да получите монитор с възможност за докосване.

Ако сте потребител на Linux или Hackintosh, най-вероятно пишете на екрана точно сега. Но след това, ако сте някой от тези хора, трябва да знаете как да създадете свой собствен компютър.

Избиране на битовете ви

Ще предположим, че сте способни да тралирате в интернет, за да намерите всичките си битове. Макар че има физически витрини, които все още продават компоненти, по-добре е да отидете на PC Case Gear, Scorptec, AusPCMarket, IJK и други подобни, докато ценовата проверка на все по-полезната StaticIce.

Съвместимост

Уверете се, че сте проверили дали всичките ви битове са съвместими, преди да разширите колекцията си от скъпи врати. Това означава, че трябва да сте сигурни, че процесора, охладителят и дънната платка са подравнени в един и същи гнездо, всичко се вписва във вашия случай (включително дългите графични карти и захранващи устройства, които не се монтират поради проблем с мястото) и имате подходящия вид RAM. Двойна и тройна проверка - си струва да бъдеш параноик. Не много магазини ще приемат връщане въз основа на несъвместимост.

статичен

Въпреки че не сме използвали антистатична каишка за китка веднъж през всичките ни години на изграждане, това е най-сигурният начин да се уверите, че не случайно ще затворите някоя от компонентите си, преди дори да включите машината си.

Ако вашият дом е построен между няколко генератора на Ван де Грааф (или просто искате да го играете безопасно), ще трябва да се свържете с най-близката си планета, за да минимизирате риска. Всичко, което трябва да направите, е да прикачите единия край на каишката към китката си, а другият - към металната част в шасито, да се чувствате леко глупави и да сте далеч.

Голямото средство за справедливост

Най-използваната част от вашата конструкция е стандартната отвертка Phillips. Още по-добре е, ако е магнитно. Не се притеснявайте; магнитната сила е твърде слаба, за да опустоши вашата система, и ще бъде удобно, ако пуснете винтове вътре в шасито си, където е трудно да ги вземете.

Отмъстители сглобяват!

Преди да започнем, нека да започна, като кажа, че прочетете ръководствата . Ако никога преди не сте създавали компютър, те притежават богата информация. Имате отворена страница в Уикипедия, ако трябва да направите препратка, но ако сте нов в тези неща, това е жизненоважно.

Бих искал също да добавя, че използваните тук части не са непременно препоръка за вашата конструкция, а по-скоро просто това, което трябваше да предадем.

За тази сесия ще използваме процесор Intel от трето поколение Core и дънна платка, базирана на Gigabyte Z77, но методът трябва да бъде подобен за процесорите AMD и платките. Основната разлика е, че AMD все още поставя щифтове на дъното на процесора си, а гнездото на съответната платка има дупки, които да го приемат. Вместо това Intel разполага с щифтовете в гнездото си, които влизат в контакт с точките в долната част на процесора. Независимо от това, което купувате, не огъвайте тези щифтове . Но ние се изпреварваме. Към инструкциите!

Стоп: напишете това

Ще искаме да актуализираме дънната платка в бъдеще, но първо се нуждаем от ключова информация, а събирането й сега е много по-лесно, отколкото по-късно, когато всичко е изградено и на място.

Това, което търсим е ревизията на дънната платка (обикновено се предшества от "REV" или "V", а някъде между 1.0 и 4.0). Понякога това е написано на стикер, прикрепен към кутията. В други случаи ще трябва да се запознаете със самата платка за някакъв текст, за да разберете коя ревизия е - ако това е така, проверете по ръбовете на дъската или близо до PCI-E слотовете. Ако всичко друго се провали, ръководството трябва да ви каже как да откриете номера на своята редакция.

Поставяне на процесора

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка.

Ето и нашата нова Z77 дънната платка, която излага своя CPU сокет за целия свят. Тук вече сме премахнали черното пластмасово покритие, което често покрива гнездото.

За да се вмести в процесора на Intel LGA1155, ще трябва първо да натиснете надолу лоста, който можете да видите от дясната страна, да го преместите от контакта и след това да го издърпате назад, за да вдигнете капака.

Процесорът трябва да се побира само по един начин; Проверете за прорез от двете страни на процесора, който се подравнява с пластмасови пластинки в гнездото. Внимателно поставете процесора на място, след това го спуснете и закрепете здраво с лоста.

Поставяне на AMD процесор

Поставянето на процесор AMD е различно от това на Intel, но не е трудна задача. За FM2 гнездо, вие ще искате да вдигнете металния лост отстрани, да подравните златната стрелка на процесора със стрелката с отстъп в гнездото, да подравните щифтовете и да я пуснете. игли трябва да се пазят непокътнати! Когато се постави на място, спуснете лоста, за да го заключите.

Добавете само малка купчина TIM. Нашата цел е да я разпространим тънко и равномерно. Добавете още повече, ако сте изчерпани и все още нямате равна повърхност.

Много често повърхност като визитка или стара кредитна карта може да помогне; в личните си сгради, ние сме склонни да използваме плоската страна на скалпел.

Поставяне на RAM

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка.

Докато в този момент мнозина ще монтират радиатора, като навик ние обикновено поставяме RAM директно след вмъкване и покриване на процесора, само за да се гарантира, че всички проблеми с хлабината с радиатора са заобиколени.

Първо, ако използвате двоен или троен канал, ще искате да се уверите, че вмъквате RAM в правилните слотове, за да се възползвате от нея. Обикновено за двуканален, това е първият и третият слот, след това вторият и четвъртият. Съвпадащите слотове често са цветно кодирани, но проверете ръководството на дънната платка, ако не сте сигурни за кой слот е кой.

За да вмъкнете RAM, просто отворете отворите / скобите за задържане от всяка страна, след това поставете прореза в RAM, задържайки се с пластмасовия капак в слота. Натиснете надолу равномерно, докато клипсът за задържане щракне обратно обратно, за да задържите RAM. Не го насилвайте - ако не влиза, проверете дали сте го подравнили правилно и опитайте отново.

Някои платки на Asus използват едностранени скоби за задържане - в този случай, трябва да поставите RAM, за да залепите първо едната страна, преди да натиснете надолу.

Монтиране на радиатора

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка.

С еднаква и тънка повърхност на ТИМ върху процесора и вградената RAM, сега искаме да прикрепим радиатора си. Всеки радиатор ще бъде различен, така че е най-добре да следвате инструкциите, предоставени в кутията. Имайте предвид, че много от тях ще имат пластмасово защитно покритие на основата, което първо ще искате да премахнете.

Ако имате дънната платка на AMD, има голяма вероятност вече да има пластмасова скоба за задържане на място, така че свързването на радиатора ви ще бъде толкова лесно, колкото и него.

Забележка: много случаи използват непрекъснат метален лист за монтажната им тава, което прави инсталирането или отстраняването на радиатора невъзможно, след като дънната платка е монтирана в кутията (поради което първо инсталираме радиатора тук). Въпреки това, модерните кутии имат отвор, където процесорната област е, което ви позволява лесно да монтирате и премахвате охладителя, дори когато цялата ви система е изградена. Ако планирате да бъдете често във вашата машина, това може да е божи дар.

Тук имаме Cooler Master Hyper 612 PWM. Това изисква малко ръчна работа, като всички радиатори. Първо, подравнихме щифтовете с подходящите монтажни отвори в дънната платка, след което се уверихме, че радиаторът е осъществил чист и равномерен контакт с процесора.

След това трябва да я преобърнем, да добавим своята табела, след това да завием някои гайки, за да държим всичко на място. Общ съвет: завийте гайките, докато те просто влязат в контакт с повърхността, след което, след като всички гайки са на мястото си, завийте редуващите се страни надолу, докато радиаторът е плътно прилепнал. Това би трябвало да помогне за гарантиране на ниво на налягане в цялата база. Уверете се, че не затягате прекалено радиатора; не искате да разчупвате дъската или да повреждате процесора.

Сега ще трябва да включите вентилатора на радиатора си към неговото захранване. В повечето случаи това е само заглавка (някои изложени щифтове) на дъската, която трябва да бъде маркирана ясно. Въпросната платка на Gigabyte е обозначена като CPU_FAN. Някои фенове ще изискват от вас да ги свържете директно към PSU - ако това е така, не забравяйте да ги свържете по-късно. Последното нещо, което искаме, е пържен процесор поради прегряване.

Монтирайте дънната платка в кутията

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка.

Сега, когато имаме фините битове, е време да поставим дънната платка в кутията.

Отворете страничния панел на кутията - в зависимост от това, което сте закупили, това може да се извърши чрез лост или бутон, или може да се наложи да отвиете. Някои случаи дори се нуждаят от отстраняване на горния панел, преди страничният панел да се отвори.

Когато отворите кутията, има голяма вероятност да намерите цял куп аксесоари вътре (винтове, резервни части и т.н.). Те са лесно разпознаваеми, като са в картонени кутии или найлонови торбички и вие разбира се искате да ги премахнете, преди да продължите строителството.

Веднъж направено, първото нещо, което трябва да направим, е да се появи в IO щита - онова малко парче метал, което е дошло в кутията на дънната ви платка, и обгражда пристанищата на гърба на дънната ви платка. Ако вашият случай вече има защитен IO щит на място, извадете го и натиснете този, който е предназначен за вашата дънна платка.

Сега, за да стигнем до реалния монтаж. Въпреки че в много случаи тези дни идват с предварително инсталирани, при някои обстоятелства първо ще трябва да завиете нещо, наречено standoff, което ни позволява да завием дънната платка до шасито. В зависимост от размера на дънната платка, тези отклонения ще трябва да отидат на различни места, за да се подравнят с дупките на дънната ви платка.

След като влезете, е време да вземете дънната платка на място - най-вероятно ще трябва да я вкарате, като първо подравните задните портове към подходящите отвори в IO щита, след което я спуснете надолу, така че дупките да съответстват на противоположните. Има много добър шанс, че те няма да съвпадат точно, тъй като IO щитът често може да отблъсне борда. В този случай ще трябва да натиснете и задържите платката срещу IO щита, след това започнете да я завивате, започвайки от отворите в гърба, така че да държи дъската на място.

Винтовете на дънната платка имат тенденция да имат стъпаловидна долна страна, с върха на кръга, която е в рамките на шестоъгълник. Или във вид на картина:

Може да има вариации; може да се окажете с куполни върхове или дори с винтове, които могат да се свалят без инструменти.

Не се прекалявайте; стегнато е добро, но не искате да прекъснете борда. Ако чувате шум от шлифоването, спрете веднага (има повдигнати метални "защитни удари" около повечето отвори за винтове, за да помогнете с това). Същото се отнася и за поставянето на радиатора - опитайте се да направите така, че да завиете нещата равномерно, така че напрежението да е равно на борда, а не излишно да се огъва в една конкретна точка. Уверете се, че не пропускате никакви дупки; като ръководство, нашият стандартен ATX Z77X-UD3H има девет монтажни отвора. Дупките обикновено се изравняват хоризонтално и ние намираме, че е най-лесно да ги забележите, като отидете един ред в даден момент.

Поставяне на видеокартата

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка.

Тук ще покриваме само една GPU конфигурация. В този случай ще трябва да го сложите в слота PCI-E, който е физически и електрически x16. Обикновено това е най-дългият слот до процесора.

Преди да направите каквото и да е поставяне, ще трябва да премахнете всички PCI пластини, които картата използва, за да изложите видео порта, така че да можете да закачите монитора си. В случай на повечето съвременни графични карти, те могат да заемат някъде между едно и три "слота", затова извадете съответно подравняващите плочи. В зависимост от случая, те ще бъдат или без инструменти, или ще ви трябват отвертка за премахване. Ако ще си нараниш изграждането на собствена машина, това обикновено е точката, в която се случва, тъй като тези неща често могат да бъдат упорити.

След като преминаването е ясно, то трябва да бъде толкова просто, колкото да се натисне графичната карта в слота; имайте предвид, че отстраняването му е друг въпрос. Всяка дънна платка има свой собствен механизъм за освобождаване, обикновено нещо, което трябва да бъде физически избутано или задържано, преди картата да може да бъде извадена.

Поставяне и свързване на захранването

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка.

Макар че можем да направим цяла сграда наведнъж, обикновено е разумно да тестваме нещата, след като основите са на мястото си.

Вкарайте захранващия блок, за да го поставите и завийте, и ако има ръчен превключвател отзад, изключете го. Ако не, уверете се, че е изключен от стената. Ако някога извършвате някаква работа с хардуера на вашата машина, уверете се, че няма да има захранване.

След това искаме да свържем захранването към дънната платка в 24-пиновия конектор:

И 8-пинови конектори:

Някои табла, като Z77X-UD3H, които използваме, имат допълнителни входове за мощност. Този използва SATA конектор за захранване, за да осигури по-голяма мощност на графиките, например:

След това ще искаме да го включим към нашата графична карта, ако се нуждае от захранване. Това обикновено е под формата на един или два шест-пинови конектора, въпреки че понякога ще видите осем-пинови конектори или четири-пинови конектори (често погрешно наричани "molex" конектори), които обикновено са запазени за по-старите твърди дискове.

Всички машини имат твърда опция за изключване. Докато съвременните машини ще спят зимен сън, когато натиснете бутона за захранване по време на включено състояние, ако трябва да го изключите, когато нещата се забият, не е необходимо да изваждате щепсела на стената. Просто задръжте натиснат бутона на захранването за пет секунди и захранването ще бъде прекъснато в системата.

Правейки това е изключено твърдо захранване; всичко веднага ще се изключи и ще загубите всичко, което не сте запазили.

Тест един

Време е да заредите машината за първи път. Закачете монитора, клавиатурата и мишката, включете захранването (дънната платка вероятно ще светне някъде) и ако има бутон за захранване на дънната ви платка, натиснете го.

Ако тази последна част липсва, изключете захранването отново - въпреки че можете да скъсите захранващите щифтове, за да започнете нещата, това е ръководство за начинаещи, така че е малко вероятно да се чувствате комфортно.

Време е да свържете случая си. Освен ако нямате провалени части или сте направили нещо глупаво, това е най-досадната част от изграждането на вашата машина.

Излизането от предния панел на кутията ви ще бъде бъркотия от кабели, които изглеждат подобно на изображението по-долу, което позволява на бутона за захранване, бутона за нулиране, светлината на твърдия диск и светлината на захранването да говорят с дънната платка. Ще трябва да ги свържете поотделно към набор от щифтове, които обикновено се намират в единия ъгъл на дънната платка.

Доста често ще забележите, че маркировките на дънната платка и щифтовете не съвпадат с кабелите, идващи от кутията; Страхувам се, че ако не сте имали доста практика, ще трябва да се обърнете към ръководството, за да свържете нещата правилно.

Някои дънни платки правят цветовия код на пиновете, за да направят нещата по-лесни, както по-горе, а Asus дори включва удобен малък щранг, който можете да включите, за да намалите първоначалния характер на задачата.

Ще има обстоятелства, при които ще имате неща, свързани с правилните щифтове, но нищо няма да се случи. В този случай, опитайте да обърнете кабелите наоколо - да, точно както в Стар Трек, понякога се обръщате полярността помага. Ако вашият случай има говорител, не забравяйте да го включите, също; това може да е полезно за отстраняване на неизправности.

Когато сте готови, включете захранването (има голяма вероятност нещата на дънната платка да светнат), след което натиснете бутона за захранване на вашия случай. Ако нещата вървят правилно, феновете трябва да се въртят, мониторът трябва да се включи и трябва поне да видите броя на RAM на екрана. Ако нещата се развиват много добре, в крайна сметка ще се оплакват от липса на операционна система или диск за зареждане. Страхотно - изключете машината, след това завършете работата си по окабеляването, като прикачите всички USB портове на базата на случаите или аудиото на предния панел, както е показано по-долу.

Нещо се обърка

Тук идва и не толкова забавното: нещата не са се случили според плана. Във всеки случай, когато правите поддръжка, изключете захранването . Вие не искате случайно да унищожите всичко.

Ако не сте включили правилно процесора или RAM, има голяма вероятност дънната платка да се опита да зареди, след което да се изключи. Той може дори да се заби в цикъл на зареждане и да се изключи многократно. Ако случаят е такъв, ще трябва да проверите дали RAM и CPU са седнали правилно, както и захранващите кабели.

Ако вашият GPU вентилатор не е завъртял (ако приемем, че имате такъв), проверете дали е включен правилно и той получава енергия, както е предназначено. В последния случай, ако не сте включили правилно захранването, някои графични процесори ще прозвучат аларма.

Също така ще искате да проверите вашата дънна платка за диагностични светлини. Много от тях имат седем сегментирани BCD, които показват шестнадесетичен код (две цифри, вариращи от 00 до FF), които могат да бъдат реферирани в ръководството за проблеми. Вашата дънна платка може също да има диагностични светлини, за да ви информира колко далеч се зарежда системата, или пиезо-високоговорител, който сигнализира, за да ви уведоми каква е грешката. Повечето ръководства за дънни платки разполагат с подробни раздели за отстраняване на неизправности, за да ви помогнат да анализирате проблема.

И за да не отбележим очевидното, преди да го включите, уверете се, че захранването е включено към стената, захранването на стената е включено и самото захранване е включено, ако имате включен захранващ блок.,

Твърдият диск / и

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка.

Така че нещата се зареждат правилно и машината ви моли за операционна система или диск за зареждане. С изключено захранване чак до стената, е време да поставите останалите части.

В зависимост от случая, трябва или да завиете твърдия си диск, за да го поставите, или ще има фантастични заливки без инструменти. Докато винтовете с твърд диск са доста плитки с куполов връх, винтовете, с които сте се снабдили, ще варират в зависимост от случая.

Дисковете са доста лесни за свързване в наши дни. Закачете SATA конектора за захранване от вашия PSU, след това свържете SATA кабел от твърдия диск в правилния порт на дънната платка. В повечето случаи, ако това е вашето устройство с ОС, ще искате да го свържете към порт 0 на дъската. Ако използвате устройство с капацитет 6 Gbps, се уверете, че е свързано към 6Gbps порт.

Добавете в други устройства, както е подходящо, като се погрижите да попълните вашите високоскоростни устройства на високоскоростни портове.

Оптично устройство

Ако сте взели оптично устройство (тоест, DVD & plusm; RW записващо устройство или Blu-ray устройство), сега е моментът да го поставите. Някои случаи ще се нуждаят от стоманени скоби, принудени първоначално да бъдат отстранени от 5.25-инчовите гнезда за устройства, докато други ще имат сменяеми лицеви панели, а други все още ще имат механизми за бързо зареждане. Ако не сте сигурни, ще трябва да се консултирате с ръководството за правилната процедура за монтиране.

След като оптичното устройство е монтирано в кутията, трябва да го свържете, както сте го направили. Чувствайте се свободни да го включите в бавен порт, просто не го включвайте в не-чипсет-контролиран порт (т.е. Marvell, ASMedia, Via), тъй като те са склонни да работят само с твърди дискове.

Всичко друго

Докато това завършва стандартното изграждане, може да сте закупили други карти за разширение, като аудио карти или телевизионни тунери. Сега е моментът да ги включите.

Почистете нещата

Като погледнете вашия случай, вероятно ще забележите, че имате грозна бъркотия от кабели или области, където не сте били толкова спретнати, колкото бихте могли да бъдете. Сега, след като сте се справили с това как да свържете правилно нещата, може да си струва втора конструкция, правилно пренасочване на кабелите зад тавата на дънната платка и, ако имате такива, да се използват пропускливи гумени уплътнения., Колкото по-малко се случва кабела, толкова по-добър е въздушният поток и по-лесно ще бъде да се обслужват частите по-късно.

Това е времето за стартиране

В този момент е препоръчително да стартирате MemTest86 +, само за да сте сигурни, че един от модулите ви не е повреден. Това е нещо, което ви позволява да го изключите като потенциален проблем, ако нещата станат нестабилни. За съжаление MemTest86 + не може да идентифицира отделни пръчки, така че ако откриете проблем, ще трябва физически да сменяте пръчките и да ги тествате един по един.

С всичко в играта има няколко неща, които трябва да направите, преди да инсталирате операционната система на машината.

BIOS

Първото нещо, което трябва да направите, е да влезете в BIOS (Basic Input Output System), обикновено чрез натискане на Del или F2 по време на зареждащата последователност (трябва да бъдете подканени в подходящото време - ако не, просто чукнете ключа, докато не се озовете на на конфигурационния екран). Тук има много опции, и тъй като е различно при всеки съвет, препоръчваме ви да поставите ръководството си и да направите много препратки онлайн. Първото нещо, което искате да направите, е да промените реда на зареждане, така че първо да проверите вашето CD устройство, ако имате такъв, последвано от USB устройство. Това ще ви позволи да инсталирате не само операционната си система, но и да изпълнявате всички диагностични инструменти, които трябва. След като направите това, запишете настройките и рестартирайте.

MemTest

Второто нещо, което искаме да направим, е да проверим, че паметта ни не е повредена по какъвто и да е начин, тъй като това може да бъде болка, за да се диагностицира по-късно, и вие ще искате да получите заместител, ако това е хитър. За да направите това, ние стартираме MemTest от стартиращ CD или USB диск, както е посочено в дясно. Когато потвърдите, че нещата работят по предназначение, е време да актуализирате фърмуера.

Firmware

Firmware е софтуерът, който указва на хардуера как да действа. Общото правило е "да не се инсталира актуализиран фърмуер, ако нещата вървят добре". Има добра причина за предпазливостта; ако нещата се объркат, можете да убиете, или "тухла", вашия хардуер.

От експлозията на смартфона обаче актуализирането на фърмуера се извършва от дори и незнайните, които се надяват да се включат в последните актуализации на iOS или Android. Хардуерът има по-скоро тенденция да се доставя с неполиран фърмуер и в наши дни, което води до новото общо правило за "инсталиране на актуализиран фърмуер", защото сме изкривили или изпуснали нещата ". Все пак се препоръчва предпазливост; ако загубите мощност по време на актуализация, можете да бъдете обезкостени.

Докато много хардуер вече разполага с обновители на фърмуера на Windows, все още има доста малко, което разчита на стартиращи дискове, а ние също можем да гарантираме, че нашият хардуер е в най-доброто състояние, което може да бъде преди да инсталираме операционна система.

Актуализиране и настройване на дънната платка

Въпреки че може да съхранява само файлове по-малки от 4 GB, FAT32 е най-съвместимата файлова система наоколо, което я прави идеална за стартиращи USB устройства и актуализиране на фърмуера. Ако не сте сигурни дали вашият USB стик е форматиран с FAT32, щракнете с десния бутон на мишката върху устройството в Windows Explorer, изберете Свойства и проверете раздела Файлова система. Ако не е FAT32, щракнете върху Cancel (Отказ), щракнете с десния бутон върху устройството и изберете Format (Форматиране). Променете файловата система на FAT32, уверете се, че е избрано Бързо форматиране и натиснете Старт.

Първо: дънната платка. BIOS е по същество фърмуера на дънната платка и те са толкова коренно различни между доставчиците, че ще трябва да дадем общи инструкции. Имайте предвид, че в днешно време повечето дъски имат тенденция да използват по-красивия графичен интерфейс на Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) вместо типичния текстово-базиран BIOS, но продавачите са склонни да използват термините като взаимозаменяеми, за да означават едно и също нещо, и ние ще го направим, също.

Версията на BIOS на вашата дънна платка обикновено ще бъде показана по време на процеса на зареждане (стига да не е скрита от чудесна графична марка, каквато е случаят в наши дни). Вероятно ще има актуализация от уебсайта на вашия доставчик. Ще ви трябват два бита информация: името на дънната ви платка и каква редакция е тя (това е отделно от версията на BIOS; не бъркайте двете!).

Ревизията е малко болка, така че се надяваме, че сте го събрали по-рано в урока, когато ви казахме на трета страница.

С тази информация в ръка, вие сте готови да изтеглите BIOS. Ще направим нещата директно през самата платка - това означава, че ще ви трябва втора машина. Ако нямате достъп до такъв, ще трябва да актуализирате BIOS по-късно, след като Windows се инсталира.

Ако има по-нова версия на BIOS от тази, която работи вашата машина, изтеглете я от секцията за поддръжка на уебсайта на вашия доставчик. Той може да бъде компресиран във формат ZIP или RAR, и в този случай ще трябва нещо като WinRAR да извлече съдържанието първо. Когато имате правия, некомпресиран BIOS файл, копирайте го във USB FAT32-форматиран USB ключ (вижте кутията надясно, ако не сте сигурни какво означава това), рестартирайте, влезте във фърмуера на BIOS. утилита (обикновено или достъпна в самия BIOS, или чрез натискане на конкретен hotkey при стартиране), изберете да актуализирате фърмуера и изберете подходящия файл на вашия USB стик.

Дори устройствата имат актуализации на фърмуера

Ако вземете клавиатура и мишка за игри, има вероятност да има и актуализации на фърмуера за тях, но ще трябва да изчакате Windows да се инсталира, за да ги приложите.

Доставчиците на SSD обикновено се справят доста добре с актуализациите на фърмуера и ги правят лесни за намиране на техните уебсайтове. Някои от тях ще трябва да се изпълняват в режим DOS и следователно ще изискват зареждащи компактдискове или USB устройства; някои предпочитат да се инсталира първо Windows. Така или иначе, добре е да актуализирате фърмуера, преди да сте написали твърде много за задвижването, тъй като нито една от компаниите няма да ви покрие, ако данните ви бъдат загубени в процеса. Колкото повече пишете на устройството, толкова по-голяма е болката да я архивирате, преди да я актуализирате.

Обикновено SSD актуализациите идват с функционални и функционални настройки. Механични твърди дискове, не толкова; Като цяло, нов фърмуер се разкрива само ако нещо се обърка.

Като такива, механичните компании с твърд диск обичат да крият факта, че има обновявания на фърмуера за техните продукти, като обикновено не ги изброяват под техните секции за изтегляне, работещи от мантрата на "ако не е счупен ...".

Те съществуват - за Seagate, Google обикновено е ваш приятел - просто въведете марката, името на модела и думата "фърмуер" и ще откриете подобни камъни.

Western Digital е по-трудно. Освен ако няма доказан проблем (като неактивните времена в RAID конфигурациите), той обикновено не публикува фърмуера - ще трябва да изпратите имейл до Western Digital и вероятно няма да има отговор. Въпреки че разделенията на всякакви твърди дискове са придобити от предишните две компании, Samsung и Hitachi обикновено работят по същия начин.

Въпреки че тяхната важност намалява, оптичните устройства също имат актуализации на фърмуера - те обикновено не правят нищо повече от добавянето на по-добра медийна съвместимост.

Инсталиране на операционната система

Преди да инсталирате, гребете през всичките си опции на BIOS. Има настройки, които няма да можете да промените по-късно, без да прекъснете инсталацията, като например да настроите режима на шофиране на AHCI.

Ето къде ще трябва да направите много четене онлайн и в ръководството си; има просто твърде много варианти, които да се покрият в общ урок. След като сте сигурни, че настройките на BIOS са правилни, проверете дали редът ви за зареждане първо препраща към DVD или USB (каквото и да инсталирате операционната система), поставете диска за инсталиране на операционната система и след това запазете и излезете.

Инсталирането на операционна система обикновено е доста ясна, стъпка по стъпка, но може да има някои езотерични грешки, затова се уверете, че имате свързано с интернет устройство, за да ги търсите.

драйвери

Драйверът е софтуер, който указва на операционната система как да работи с хардуера във вашия компютър. Може да откриете, че много от хардуера ви няма да работи дори докато не бъде инсталиран драйвер. Дискът за инсталиране на драйвер трябва да бъде доставен с всеки бит на хардуера, но като общо правило най-добре е да вземете най-новата версия от отделни уебсайтове на доставчици. Вие не искате да работите с драйвери, които идват с Windows, тъй като те обикновено не са оптимизирани за производителност, а по-скоро за съвместимост.

Има няколко съвета, на които да се придържате: най-доброто място да хванете драйвера за вашата графична карта е или директно от Nvidia или AMD; компонентите на вашата дънна платка като мрежови портове, Wi-Fi или аудио може да се нуждаят от драйвери от Intel, Marvell или Realtek (ръководството на дънната ви платка трябва да включва какви чипове е използвал). Ако имате чипсет Atheros, може да се наложи да направите търсене с Google, тъй като глупавото блестящо устройство няма изтегляне на драйвери на своята уеб страница.

Ако вземете дънната платка на Intel, има много софтуер, като драйвери за чипсети и инструменти за управление на съхранението, които също могат да бъдат инсталирани.

Някои шофьори няма дори да имат инсталатор, само куп файлове. В този случай Windows ще трябва да бъде насочен към мястото, където сте ги изтеглили и извлекли, или когато ви подкани, че е намерен хардуер без драйвер, или чрез диспечера на устройства (Старт, въведете "диспечера на устройства" и заредете приложението, което появява се). Device Manager е изключително удобен начин да следите какъв хардуер липсват драйверите и можете да стартирате инсталацията, като щракнете с десния бутон върху проблемното устройство и изберете Update Driver Software.

Стойте висок, благороден PC строител

След този момент започвате дългия, тежък път на настройване на вашата операционна система до това как ви харесва и инсталирането на приложения и игри - това е вашето собствено приключение. Надяваме се пред вас да се появи гордият нов компютър, изграден от вашите ръце и изобретателност. С течение на времето може дори да получите желание за инсталиране на по-специални части, увеличаване на външния вид на интериора, модифициране и дори водно охлаждане.

Добре дошли в папката!